БАТАТ.ру
экологический чистый сайт о растениях
Мебель на заказ

Оглавление
  • Введение
  • Плодово-ягодный питомник
  •   Биологические основы размножения посадочного материала
  •   Размножение семенами
  • Подвои и привои
  •   Агротехника школы сеянцев для окулировки
  •   Агротехника школы саженцев
  •   Черенкование
  •   О совместимости растений
  •   Окулировка
  •   Прививка черенком
  •   Новый способ прививки плодовых культур – щитком вприклад
  •   Зимняя прививка
  •   Перепрививка
  • Берегитесь вирусов
  • Биологические основы питомниководства
  •   Внешняя среда
  •   Свет
  •   Вода воздух
  •   Почва
  •   Виды удобрений
  •     Фосфорные удобрения
  •     Калийные удобрения
  •     Азотные удобрения
  •     Комплексные удобрения
  •     Органические удобрения
  •   Микроэлементы
  •   Периодичность плодоношения
  •   Фенофазы
  • Плодовый маточник
  •   Яблоня
  •     Выбор места для яблони
  •     Посадка яблони
  •   Защита маточников весной
  •   Посадка и уход за маточниками питомника вишни
  •   Маточник сливы в питомнике
  • Размножение ягодных культур
  •   Барбарис
  •   Облепиха
  •   Йошта
  •   Шиповник
  •   Клюква
  •   Жимолость
  •   Боярышник
  •   Фундук и лещина
  •   Черемуха
  •   Крыжовник
  • Садовые инструменты и мотоблоки в питомнике
  •   Инвентарь для борьбы с вредителями
  • Болезни в плодово-ягодном питомнике
  • Вредители в питомнике
  • Работа с последствиями подмерзаний
  • Работа с ядами
  • Защита зимних прививок
  • Неинфекционные болезни в питомнике
  • Физиологические болезни
  • > Главная > Как вырастить саженцы

    Как вырастить саженцы

    Владислав Иванович Фатьянов

    Содержание

    Посадка и уход за маточниками питомника вишни

    В низинах может застаиваться холодный воздух, что опасно для такой сравнительно рано цветущей культуры. В северных районах лучше подбирать южные склоны, но для зимостойких сортов пригодны и северные. Не рекомендуется сажать вишню на холмах, где снежный покров не может сохраниться даже при небольшом ветре. Летом на таких холмах почва сильно иссушается. На склонах вишню размещают в верхней их части (на 2/3), ниже высаживают ягодные культуры.


    Как быть с грунтовой водой?

    Перед посадкой на участке определяют уровень грунтовых вод. Если они подходят близко к поверхности почвы, вишню сажать нельзя. Вода не только не должна заходить в зону расположения основной массы корневой системы, но и подниматься выше, чем на 2–2,5 м, к поверхности почвы.

    Особенно опасны застойные грунтовые воды. В отличие от проточных они содержат очень мало кислорода и сильнее травмируют корневую систему.


    Что делать с порослью?

    В последние годы вымерзание вишневых садов привело к обильному образованию корневой поросли, которую садоводы-любители используют для получения саженцев. Однако следует иметь в виду, что если пересадка была проведена не вовремя, поросль может долго болеть.

    Однолетние или двулетние растения высаживают не сразу. Сначала на месте отделяют поросль от маточного взрослого дерева и оставляют как саженец на доращивание без пересадки. Хорошо отточенной лопатой на расстоянии 20 см от маточного растения отрубают корни, связывающие с ним поросль, хорошо поливают ее, уничтожают сорняки и осторожно перекапывают землю вокруг. Через год такими саженцами закладывают сад.

    Каковы дозы предпосадочных удобрений под плодовые культуры в зависимости от обеспеченности почвы фосфором и калием?



    Сколько земли она просит?

    При посадке должно быть выдержано необходимое для нормального роста вишни расстояние между деревьями, которое определяется сортовыми особенностями и климатическими условиями.

    Например, для сорта Любская (Курская область) рекомендовано расстояние до 5–6 м; в северных областях, где деревья растут слабее – 4–4,5 м (для древовидных сортов) и 3–4 м (для кустовидных).


    Можно ли уплотняться?

    Вишню желательно выращивать на отдельных массивах. Однако на приусадебных участках ее высаживают между яблонями и грушами в качестве уплотнителя. Но и здесь следует предусмотреть необходимую площадь питания для вишневых и других плодовых деревьев. Чаще для уплотнения выбирают сорта кустовидной вишни. Практикуется также посадка ее вдоль заборов и изгородей, где меньше затенение.


    Когда сажают… и за что?

    Вишню сажают осенью и весной. В районах с суровыми зимами лучше проводить посадку весной, прикопав на зиму саженцы с осени. Особенно болезненно осеннюю посадку переносят южные сорта.


    Как это делается?

    Весной не следует спешить с посадкой вишни, надо дождаться, пока почва хорошо прогреется. Сначала сажают яблони и груши, после них – вишни. Запаздывать с посадкой тоже нежелательно. Высаживают растения до начала распускания почек. Посадочные ямы роют осенью, складывая верхний плодородный слой почвы в одну сторону, нижний – в другую. Первый смешивают с перегноем и делают из смеси подушку на дне ямы, на нее устанавливают саженец вишни так, чтобы корневая шейка оказалась на несколько сантиметров выше поверхности почвы после посадки, так как после оседания ее корневая система опускается и корневая шейка располагается на уровне поверхности почвы. Яму заполняют только верхним плодородным слоем земли, неплодородный – разбрасывают по междурядью.

    Размеры посадочных ям определяют силой роста корневой системы и сортовыми особенностями культуры. Обычно их копают несколько меньших размеров, чем для яблони и груши. Но в любом случае лучше большие диаметр и глубина ямы.

    Однако садоводы-любители редко делают ямы шире 80-100 см и глубже 40–60 см. В посадочные ямы желательно внести органические и минеральные удобрения: по 10 кг перепревшего навоза или 15–20 кг компоста, по 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы; для снижения кислотности почвы – по 200–300 г доломита или молотой извести.

    Каждой ли нужен «муж»?

    Не следует высаживать вишню одного сорта. Для каждого сорта подбирают несколько «женихов», цветущих одновременно с опыляемыми деревьями и обеспечивающих нормальный процесс оплодотворения и завязывания плодов.

    Если сорта неравноценны, то количество деревьев опылителя уменьшают в 2–4 раза по сравнению с опыляемыми.


    Зачем ей кол и валик?

    Почву около штамба уплотняют. Сразу после посадки вокруг растения в радиусе около 50 см делают земляной валик, чтобы при обильном поливе, необходимом сразу после посадки, вода не стекала за пределы ямы. Вишню подвязывают к колышку восьмеркой, чтобы защитить деревце от расшатывания, повреждающего корни.


    А мульчировать надо?

    В 1-й год после посадки особенно тщательно ухаживают за молодым растением, так как в это время медленно восстанавливаются травмированные корни и надземная система. Особое внимание обращают на обеспечение растения влагой. После каждого полива рыхлят почву, проводят мульчирование навозом, перегноем или торфом слоем 7–8 см, что позволяет лучше сохранять влагу и создавать дополнительное питание для повышения урожая.


    Что нужно вишне в первый год?

    В 1-й год в приствольных кругах не следует выращивать цветы, овощи, землянику и другие культуры – они истощают почву. Нужно вовремя уничтожать сорняки, не допуская созревания и распространения их семян. Садоводы-любители нередко применяют задернение участков под вишней, но есть данные, что оно уменьшает прирост, приводит к отмиранию верхней части побегов, отрицательно влияет на цветение и завязывание плодов.

    Осенью почву в приствольных кругах перекапывают (плоскость лопаты должна располагаться по радиусу круга). Глубина обработки зависит от залегания корней: чем ближе они к поверхности почвы, тем меньше глубина перекопки. Весной ограничиваются поверхностным рыхлением.

    Вишня относится к культурам, очень отзывчивым на удобрения. Применяют перегной, навоз, торф, минеральные удобрения.

    Осенью одновременно с органическими вносят калийные и фосфорные удобрения.

    Азотные – весной половину нормы, остальную часть – после цветения. Ослабленные растения дополнительно подкармливают птичьим пометом, разбавленным водой или навозной жижей тоже с водой (1: 5). Через каждые 5 лет почву желательно известковать (на 1 м2 – 300–500 г извести или доломита). В молодом саду удобрения вносят только в приствольные круги, в плодоносящем – на 5-6-й год по всему участку.


    А через год?

    На 2-й год после посадки приствольный круг еще не велик – он не превышает 2 м; в это время норма органических удобрений (навоза) составляет 10–15 кг, аммиачной селитры – около 50 г; суперфосфат и калийные удобрения можно не вносить.


    А через два-три года?

    На 3-4-й год приствольные круги увеличиваются, соответственно повышаются и нормы навоза – до 20 к г, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, кроме того, следует уже применять суперфосфат – около 100 г и калийную соль – 50 г.


    И еще год-два спустя?

    На 5-6-й год навоз вносят по 20–30 кг; аммиачной селитры – 100 г, суперфосфата – 150 г и калийной соли – по 70 г.


    Кормить ли листья отдельно?

    В годы после зимних подмерзаний особенно важно проводить некорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде. Опрыскивание (на 7 л воды 50 г мочевины) начинают рано весной после цветения, когда распускаются листья; его можно совместить с обработкой растений бордоской жидкостью.


    Чего жаждет листовой аппарат?

    На рост и плодоношение деревьев оказывают благотворное влияние некорневые подкормки микроэлементами (медь, цинк, магний, бор, марганец, молибден и кобальт). Для вишни особенно полезно опрыскивание листьев сернокислым цинком, обычно применяют 0,1 %-ный раствор, но при обработке молодых деревьев с только что появившимися листьями концентрацию раствора уменьшают в 1,5–2 раза по сравнению с концентрацией, используемой при опрыскивании уже сформированных листьев.


    Когда надо напоить?

    Независимо от вида обработки почвы в междурядьях и приствольных кругах вишню следует поливать: на 1 сотку площади молодого сада требуется от 3,5 до 5, вступающего в плодоношение – от 5 до 5,5 и плодоносящего от 5,5 до 7 м3 воды. Поливы начинают: 1-й – в середине июня, 2-й – спустя 4–5 недель. Особое внимание обращают на подзимний (влагозарядковый) полив осенью, до замерзания почвы, так как от этого зависит способность вишни переносить низкие температуры.


    Как одолеть болезни?

    Монилиоз– одна из распространенных болезней вишни, поражает бутоны, цветки, молодые листья, а также плодовые веточки, засыхающие в процессе болезни.



    Пораженный монилиозом побег вишни с усохшими листьями

    На плодах появляется гниль, они загнивают и засыхают.

    В гниющих тканях размножается возбудитель – гриб, он образует серые мелкие очаги – подушечки диаметром 0,5–1,5 мм, где скапливаются споры.

    Болезнетворное начало концентрируется в сухих плодах, плодовых побегах и веточках.


    Пораженные монилиозом загнившие плоды вишни


    Во время цветения гриб поражает пестики и заражает плоды и побеги. Болезнь может распространяться долгоносиками, а также при травмах и повреждениях кожицы плодов. Особенно быстро монилиоз прогрессирует в холодные туманные дни, когда выпадает много осадков. Не все сорта вишни в одинаковой степени подвержены этому заболеванию. Наиболее устойчивы Анадольскаяи Шпанка.

    В профилактических целях производят прореживающую обрезку, уничтожают опавшие листья, гнилые плоды, срезают и сжигают пораженные побеги.

    Заболевшее растение опрыскивают 3–4%-ной бордоской жидкостью в фазе зеленого конуса, повторно – 1 %-ной после цветения, а также спустя 15–20 дней. В сухие годы вполне достаточно 3 опрыскиваний, во влажные – 5–6. Одновременно ведут борьбу с насекомыми, способными переносить эту болезнь.

    Дырчатая пятнистость (кластероспориоз) – вызывает язвы на ветвях и побегах, служит также причиной камедетечения. Мякоть плодов поражается до самой косточки, переставая расти в местах поражения и постепенно засыхая. Возбудитель – гриб, зимующий в плодах, побегах и в чернеющих почках.

    Особенно активно болезнь распространяется весной во время дождей, когда влажность воздуха особенно высока. Относительно устойчив к этой болезни сорт Любская.

    Перед листопадом удаляют пораженные побеги и ветви. Рекомендуется опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью.

    Коккомикозв последние годы широко распространился, поражает листья и плоды. Особенно часто страдают молодые сеянцы и ослабленные из-за плохого ухода деревья. На листьях возникают красновато-коричневые мелкие (0,5–2 мм) пятна, по мере развития болезни они сливаются. На нижней стороне появляется розоватый или белый налет. Вызывает болезнь грибная инфекция.

    Болезнетворное начало хорошо сохраняется в опавших листьях.

    Все опавшие листья сжигают, а пострадавшие деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.

    Красная пятнистость – болезнь вызывается грибом. На нижней и верхней сторонах листьев возникают желтые или желто-красные пятна, и листья опадают. Зараженные плоды страдают в меньшей степени. Зимует грибная инфекция на опавших листьях.

    Зараженные листья собирают и сжигают. Рано весной деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.

    Бактериальная пятнистостъ поражает не только вишню, но и другие косточковые культуры. В местах поражения возникают мелкие округлые пятна. На плодах они кажутся вдавленными в мякоть и похожи на язвочки. Болезнь вызывают бактерии, зимующие на ветвях и почках. Все растительные остатки под деревьями вишни собирают и сжигают.

    Оспа «шарка» среди вирусных болезней представляет большую опасность для вишни и других косточковых. Инфекцию чаще разносит тля. На листьях появляется кольцевая пятнистость, которая расходится светлыми и хлоротичными полосами.

    Для предупреждения болезни следует оберегать деревья от повреждений, уничтожать тлю и других насекомых – переносчиков вируса.

    Корневая гниль проникает в корни через механические повреждения. Корни начинают разлагаться, в центре их поперечных срезов ткань темнеет. Листья желтеют и гибнут.

    Необходимо тщательно отбирать здоровый посадочный материал вишни в питомниках.

    Мучнистая роса проявляется в виде белого паутинного налета на листьях, черешках, цветках. Постепенно он приобретает желтоватый оттенок. Из пораженных цветков плоды не образуются. Активно болезнь протекает в жаркую засушливую погоду. Мучнистая роса особенно распространяется в 1-й половине лета. Возбудитель – гриб.

    Своевременные поливы, хороший уход снижают распространение болезни. Единичные пораженные побеги немедленно вырезают, применяют также трехкратную обработку 2 %-ной коллоидной серой или 2 %-ным известково-серным отваром (ИСО) с интервалами в 15 дней.

    Плодовая гниль – грибная болезнь, поражающая вишню и другие косточковые и семечковые культуры. Развивается в виде гниющего на мякоти плода пятна, затем охватывающего весь плод, который покрывается подушечками с инфицированными грибными спорами. После перезимовки грибная инфекция с гнилых плодов попадает на молодые завязи и заражает их.

    Вредителей, которые переносят болезнь на здоровые растения, уничтожают, опавшие плоды убирают и опрыскивают деревья 1 %-ной бордоской жидкостью.

    Ржавчина наносит большой ущерб плодовым культурам. У яблони, груши и вишни эта болезнь имеет много общего, но вызывает ее вид гриба, особый для каждой культуры. Поражает листья – на их внешней стороне появляется много бурых пятен. Инфекция сохраняется до весны на опавших листьях вишни и ветреницы. Осенью и летом уничтожают опавшие листья, не допускают распространения растений ветреницы вблизи вишневого сада. При массовом возникновении очагов ржавчины деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.

    Вертициллезный вилт особенно опасен для молодых деревьев вишни. Пораженное растение внезапно поникает или начинает сбрасывать листья. В начале лета почки (цветковые и ростовые) трогаются в рост медленно, с большим запозданием и быстро засыхают. Деревья могут засохнуть в течение нескольких дней. Древесина внутри и даже сердцевина отмирает, что особенно хорошо заметно, если сделать поперечные срезы на ветвях. На коре внешних проявлений болезни нет. Болезнетворное начало сохраняется в почве; распространяют болезнь растения перца, помидоров, земляники и др.

    Вишню не сажают на тех участках, где болезнь наблюдалась ранее.

    Между деревьями нельзя сажать землянику, помидоры, перец и другие накопители болезни. Междурядья занимают морковью, луком, чесноком. В почву вносят высокие дозы калийных удобрений.

    Фомопсиозпоражает кору и древесину, возбудитель – гриб. Листья усыхают, скручиваются и опадают. Кора приобретает темный оттенок, на ней появляются пятна и продольные трещины, где до весны следующего года сохраняется инфекция.

    До распускания почек проводят профилактическую обработку – очищают пораженную кору и замазывают раны.

    Песталоциоз– грибная болезнь, проявляется в виде темно-бурых вдавленных ран и трещин на коре. Пораженные ветви усыхают. Источник инфекции – нездоровая кора, которую тщательно счищают и места эти обмазывают специальной замазкой.

    Обыкновенный европейский рак вызывает отмирание мощных ветвей первого порядка. В местах поражения появляются глубокие раны и наплывы. Может полностью погибнуть все дерево, если болезнь запущена. Рак сохраняется в зимний период в древесине. Активизируясь весной, он вызывает дальнейшее распространение инфекции. Раны зачищают, обрабатывают замазкой, предупреждают солнечные ожоги, не допускают повреждения ветвей, поддерживают высокий уровень агротехники в саду.

    Бактериальный ожог (гоммоз) формирует на коре продолговатые язвы, из них после побурения появляется камедь. Болезнь сопровождается увяданием побегов, засыханием листьев; возникает мелколиственность. Ожог распространяется во время обрезки, прививки.

    Применяют в основном профилактические меры – особенно строго отбирают посадочный материал, при малейших признаках болезни уничтожают саженцы.

    Кроме бактериального, встречается еще и неинфекционный гоммоз, который вызывает обильное образование камеди на стволе и ветвях. Появляется он при переувлажнении, плохом снабжении кислородом корневой системы, механических повреждениях. От этого гоммоза растения избавляют устранением причины камедетечения.

    Хлороз неинфекционный проявляется часто на верхней части кроны: листья желтеют и начинают опадать. Вызывают его недостаток железа, серы, азота или близкое залегание грунтовых вод.

    Необходимо улучшить воздушный режим и подкормить недостающими в почве элементами питания.

    Горькая гниль образует бурые округлые пятна на плодах, где концентрируется инфекция. Деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости, больные плоды уничтожают.

    Млечный блеск вызывает грибная инфекция. Листья резко меняют окраску, приобретая перламутровый оттенок. На них между жилками появляются очаги мертвой ткани. На поперечных срезах хорошо видна бурая древесина, где накапливается инфекция.

    Предупреждают солнечные ожоги, не допускают механических повреждений, лечат возникающие трещины и раны.


    А что же с вредителями делать?

    Вишневая тля – широко распространена. Яйца тли зимуют, как правило, на концах побегов, около почек. Когда почки начинают распускаться, из яиц появляются личинки. Тля дает несколько поколений за лето. Особенно сильно страдают молодые листья, из которых она высасывает сок. В конце лета тля перебирается на подмаренник и на поросль вишни, а осенью возвращается обратно. Листья на деревьях после повреждения засыхают и чернеют, скручиваясь. Некоторые сорта (Идеал, Фестивальная, Полевка, Плодородная) тля не трогает.

    Рано весной деревья опрыскивают раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). Когда почки начинают раскрываться, опрыскивание проводят раствором карбофоса (30 г на 10 л воды), при обработке можно применять и раствор жидкого мыла (300–400 г на 10 л воды). Опрыскивание плодоносящих деревьев прекращают за 15–30 дней до сбора урожая.

    Для предупреждения распространения тли удаляют прикорневую поросль и жировые побеги, где она особенно активно развивается. Если побеги необходимы для формирования кроны, тлю уничтожают химическими препаратами.

    Вишневый долгоносик – жук желтовато-зеленого цвета длиной от 5 до 9 мм, повреждает не только вишню, но и черешню. Зимой находится в почве.


    Вишневый долгоносик


    Появляется в момент массового цветения вишни. Сначала питается почками, цветками, потом вгрызается в мякоть плодов и сильно повреждает ее до самой косточки. Самки откладывают внутри плодов яйца, из которых рождаются (примерно через неделю) личинки, выедающие в несозревшей косточке все содержимое. Через месяц они уходят в почву, где окукливаются и превращаются в жуков.

    Применяют опрыскивание раствором карбофоса (15–30 г на 10 л воды) сразу после цветения, через 10 дней его повторяют. Хороший эффект дает использование ловчих поясов, которые накладывают у основания штамбов рано весной.

    Практикуют стряхивание жуков с дерева на подстилку рано утром. Их затем сбрасывают в ведро с водой, куда добавляют немного керосина.

    Вишневая побеговая моль – рыжевато-коричневая бабочка с размахом крыльев 12 мм. В Московской, Владимирской, Ивановской и соседних областях причиняет большой ущерб вишневым насаждениям.

    Яйца перезимовывают около плодовых почек на тонких разветвлениях, а также в трещинах коры. Когда почки набухают, из яиц выходят гусеницы зеленовато-желтого цвета длиной 6 мм и повреждают их, объедают бутоны, распускающиеся листья, после чего побеги засыхают. Когда вишня отцветает, гусеницы переползают в почву, у приствольного круга происходит окукливание, а через месяц появляются бабочки, откладывающие яйца.

    Если гусениц ожидается много, то в период набухания почек деревья опрыскивают раствором карбофоса (20 г на 10 л воды). В приствольных кругах перекапывают и регулярно рыхлят почву.

    Вишневый слизистый пилильщик относится к перепончатокрылым насекомым длиной 4–6 мм и, размахом крыльев 8–9 мм, широко распространён по всей стране.

    Повреждает не только вишню, но и черешню, сливу, семечковые породы. Перезимовывает в виде личинок в земле; весной они окукливаются, летом (в июне-июле) из них появляются взрослые насекомые, самки откладывают яйца, из которых затем выходят зеленовато-желтые личинки длиной до 1 см. С верхней стороны листьев они соскабливают ткани, после чего перебираются в почву. Листья засыхают.


    Вишневый слизистый пилильщик


    При массовом появлении личинок деревья опрыскивают карбофосом. Хороший эффект дает водный раствор карбофоса (15–20 г на 10 л).


    Как собрать урожай?

    Время съема плодов зависит от их назначения: для потребления в свежем виде – убирают при полной зрелости, для консервирования – на З-5 дней раньше, когда мякоть более плотная, для дальних перевозок снимают раньше полной зрелости на 5–7 дней. В небольших индивидуальных садах плоды снимают, как правило, выборочно, особенно сорт Любская, причем ее плоды, как и у сорта Плодородная Мичурина, хорошо сохраняются на дереве, не опадая. У большей части современных сортов созревание протекает более дружно.

    Можно ли снимать плоды с плодоножками?

    Плоды следует снимать осторожно, так как они легко отпадают в местах прикрепления к плодоножке, что нежелательно, если вишня не предназначена для немедленного потребления. На мякоти образуются разрывы тканей, и теряется ценный сок. Такие плоды хранить нельзя.

    Когда их снимают за несколько дней до созревания, плодоножка, прочно прикрепленная к плоду, отделяется обычно вместе с плодом и плодушкой, травмируя плодовые образования, что влечет за собой снижение урожая на следующий год. Чтобы этого не случилось, плоды лучше снимать, когда они полностью созрели. Для сохранения на них плодоножки желательно пользоваться хорошо отточенными ножницами и срезать плод с плодоножкой на 2/3 ее длины; 1/3 остается на плодовом образовании.


    Что общего у вишни с коровой?

    Если вишни хорошо созрели и легко отделяются от плодоножек, последние можно оставлять на дереве, собирая плоды руками. Такой съем называется дойкой, но продукция идет только на переработку или на немедленное потребление.


    Коробейника вызывали?

    При большом урожае для ускоренного сбора плодов можно сконструировать специальный короб с откидным дном и лямками для укрепления его на сборщике.

    В короб собирают по 7–8 кг вишен. Удобно также пользоваться лотками. Одной рукой над ним поднимают ветку с плодами, а другой с ножницами срезают плоды с плодоножками. Можно помещать плоды и в решето. В любом случае их надо осторожно укладывать, чтобы плодоножки не наносили повреждений кожице плодов.


    Обрезка или обрезание?

    Ни одна культура среди плодовых не требует такой сильной обрезки, как вишня.

    Эксплуатационный период вишневого сада длится недолго – 12–15 лет.

    Деревья быстро растут, уже в питомнике заметно выделяясь по силе роста. Вишня, как правило, хорошо ветвится, рано начинает плодоносить. К 14–15 годам урожайность падает. К этому времени прекращается рост скелетных ветвей в длину, старые плодовые образования засыхают, а новые не появляются, скелетные сучья оголяются. Жизнь привитого дерева можно продлить, если у него сохранились скелетные разветвления, омолаживанием кроны.


    Когда приступают к формированию кроны?

    Обрезку молодых растений вишни для формирования кроны начинают еще в питомнике. Однолетние привитые саженцы обрезают для того, чтобы активнее появлялись боковые разветвления, которые затем становятся скелетными ветвями.


    Надо ли обрезать в год посадки?

    Дерево обрезают сразу же после посадки, так как при этом нарушается корневая система и часть корней гибнет.


    Что и как обрезают?

    Оставляют от 3 до 7 разветвленной, отличающихся хорошим ростом и ориентированных в разные стороны. Желательно, чтобы они были не из соседних (смежных) почек и располагались на расстоянии 8-15 см одна от другой. Остальные ветви удаляют обрезкой «на кольцо». В плодоносящих садах ее проводят следующим образом. Мысленно проводят линию (ХАВ) параллельно центральному проводнику, на котором располагается срезаемая ветка. Затем из точки А, являющейся вершиной угла отхождения, проводят линию АС, которая располагается перпендикулярно оси срезываемой ветви. Угол ВАС делят на две равные части линией АД, направление ее и будет линией среза. Это правило соблюдают при обрезке как больших толстых ветвей, так и слабых.

    Если срезы делают параллельно центральному проводнику и очень близко у самой коры, то такие раны очень долго не зарастают и дерево сильно травмируется. В то же время оставленные шипы могут усохнуть. Отпадая, они травмируют центральный проводник, и после обрезки большой ветви возникает дупло. Ветви, расположенные в зоне от земли до высоты 25–40 см, удаляют, что позволяет сформировать штамб. Дальше снизу вверх отбирают лучшие ветви для закладки кроны с учетом наибольшей силы роста, углов отхождения (они не должны быть слишком острыми), удобного расположения в пространстве без затенения нижних разветвлений и удаленности от места прикрепления соседних ветвей.

    Что делать со слабыми ветками?

    Из двух ветвей, расположенных параллельно одна над другой, вырезают более ослабленные и неудачно ориентированные в кроне. При незначительном количестве боковых ветвей и ослабленном росте разветвления не используемые для закладки скелетных сучьев ветви вырезают не полностью, их сильно укорачивают, чтобы не допустить еще большего ослабления дерева.

    Те ветки, которые выбраны для формирования скелетных сучьев, тоже обрезают, но слабо, чтобы они располагались на одном уровне. Для этого сильные разветвления обрезают больше, чем другие ветки (самые слабые можно совсем не укорачивать).


    Что означает соподчинение?

    Во время обрезки надо следовать принципу соподчинения, в соответствии с которым побег продолжения, находящийся на верху дерева, должен быть выше рядом расположенных ветвей первого порядка, то есть тех, которые отходят непосредственно от центрального проводника. После обрезки концы их должны быть на 15–20 см ниже побега продолжения центрального проводника.


    Можно ли почти не обрезать?

    Следует помнить, что современные направления в обрезке требуют минимального травмирования растений в молодом возрасте. Это приближает вступление дерева в период плодоношения. Укорачивают скелетные ветви только при крайней необходимости и несильно, удаляя примерно 1/7 часть однолетнего прироста. Более сильное укорачивание может привести к значительному росту боковых разветвлений и к дальнейшему загущению кроны.

    В тех случаях, когда естественная крона не имеет заметных дефектов, а центральный проводник выше скелетных разветвлений, растущих более или менее одинаково, обрезка заключается только в удалении ненужных веток, загущающих крону, а также неправильно сориентированных.

    Как избежать выделения камеди?

    Поскольку вишня подвержена камедетечению, необходимо строго соблюдать правила техники укорачивания. При работе с молодыми деревьями лучше не пользоваться секатором, который, слегка придавливая места срезов, травмирует скелетные ветви. Применяют только садовые ножи. Для успешного затягивания ран разветвления обрезают «на почку». Шипики при укорачивании оставлять не рекомендуется. Конец среза должен быть на уровне верхней части почки.


    Осень или весна?

    Вишня болезненно реагирует на осеннюю обрезку, от которой не успевают зарасти раны, в местах срезов подмерзают ткани, гибнут почки.


    Когда еще точнее?

    Весной к обрезке приступают только при температуре воздуха не ниже -4…-5 °C и если нет опасности возвращения морозов до -10 °C и ниже. Запаздывать с обрезкой весной также не следует; когда почки начинают трогаться в рост, ее прекращают до следующей весны. В это время можно только прореживать крону, а укорачивать ветви не рекомендуется.

    Особенно опасна запоздалая обрезка в засушливые весны.

    Пластические вещества уже сосредоточены в большом количестве в верхушечных почках, которых растение лишается. Кроме того, нельзя забывать, что в 1-й год после закладки сада у вишни иногда распускаются только верхушечные почки.

    При влажных весне и начале лета боковые почки, постепенно набирая силу, распускаются и трогаются в рост, но процесс протекает медленно; побеги не успевают вызреть до наступления зимы и сильно подмерзают при первых значительных понижениях температуры.


    Как послать побег туда, куда надо?

    Необходимо тщательно выбирать почку, над которой делается срез. Она может располагаться на внутренней или внешней части разветвления, слева или справа. Если непосредственно над срезом окажется почка, находящаяся на внешней стороне побега, то из нее разовьется побег, направленный в сторону от центрального про водника к периферии кроны. При такой обрезке крона будет шире, и сорта, страдающие от загущения, смогут заложить осветленные кроны. Обрезка на внутреннюю почку способствует направлению новых побегов в центр кроны.


    А если вишня заплачет?

    Правильно выбирая почку над срезом, можно успешно избегать плакучести у деревьев отдельных сортов. Она особенно опасна в районах, где много снега. Весной он начинает таять и, оседая, увлекает вниз плакучие разветвления, вызывая разломы. Укорачивание проводят на ту почку, которая окажется с внутренней стороны, если плакучий побег поднять вверх. Обрезка на правую или левую почку, расположенные сбоку на разветвлении, также позволяет направить новые побеги в свободное пространство кроны с нужной ориентацией.


    Сколько же веток ей оставить?

    По мере роста дерева в молодом саду на центральном проводнике появляются новые побеги. Если все их уничтожить, растение ослабит рост, позже вступит в пору плодоношения. Кроме того, крона в дальнейшем окажется изреженной. Поэтому в первые 5–6 лет после закладки сада на центральном проводнике некоторые побеги оставляют, чтобы общее количество скелетных сучьев довести до 8-10 у древовидных и до 10–15 – у кустовидных сортов.


    Нецелесообразно вырезать боковые разветвления, появившиеся на скелетных ветвях и растущие в стороны периферийной части кроны. Исключение составляют переплетающиеся и трущиеся ветви; в этом случае одну из них укорачивают или вырезают полностью.


    При чем тут развилки?

    Формирование вишни должно быть также направлено на предотвращение появления развилок, которые могут возникать на растениях как древовидных, так и кустовидных сортов, но у последних такие образования появляются реже. Развилки возникают, если из верхушечной почки и рядом расположенной боковой вырастают одинаковые по длине побеги. Когда образования становятся сильными разветвлениями, в месте их соединения происходят разломы, при этом гибнет многолетняя древесина, дереву наносится огромный ущерб. Во избежание этого в 1-й год один из появившихся побегов укорачивают или прищипывают. Часто подобной операции подвергается не сам побег продолжения, выросший из верхушечной почки, а конкурирующий, возникающий из боковой почки и расположенный под острым углом к побегу продолжения.


    Вишня – дерево или куст?

    Независимо от группы сортов, древовидные и кустовидные вишни формируют, исходя из единых правил. Но при обрезке деревьев учитывают, что рост у них сильнее, чем у кустовидных растений, и скелетные сучья живут дольше. Здесь необходимо более строгое формирование, нужен тщательный отбор ветвей и точная ориентация их в пространстве, чтобы потом не было развилок и не появлялись скелетные ветви более мощные, чем центральный проводник. В свою очередь, разветвления, возникающие на скелетных ветвях, не должны быть более утолщенными и мощными, чем те, на которых они выросли.

    Когда формирование кроны в основном завершается, приступают к обрезке плодоносящей вишни, которая для каждой группы сортов имеет свои особенности.


    Как обрезать древовидные сорта вишни в плодоносящем саду?

    Характер обрезки плодоносящих деревьев зависит прежде всего от длины прироста. Если к осени однолетние побеги достигают 30–40 см, то прирост считается средним. В этом случае вырезают побеги, растущие внутрь кроны, и переплетающиеся ветви. Укорачивание на таких деревьях проводят ограниченно. Оно преследует следующие цели: вызвать пробуждение спящих почек хорошим ветвлением, активным формированием букетных веточек, что особенно важно при мощном вегетативном росте и длине прироста, превышающей 50 см; предотвратить возникновение развилок ослаблением дальнейшего развития одного из двух разветвлений с одинаковой силой роста; изменить направление ветви, растущей внутрь кроны или перекрещивающейся с соседним разветвлением.

    А стариков не надо ль стричь в саду?

    По мере старения дерева длина прироста уменьшается. Снижается общее количество букетных веточек, так как старые засыхают, а новых появляется мало, что резко снижает урожаи.

    Обрезка деревьев с угасающими приростами должна быть направлена на укорачивание ветвей, в том числе и скелетных. Ветви подрезают до 2-3-летней древесины. Желательно срез делать над нужным боковым разветвлением.

    Одновременно прореживают крону, удаляют ветви, расположенные близко одна к другой, трущиеся, переплетающиеся, растущие внутри кроны и сильно ее загущающие. Наиболее разумно удалять одну сильную ветвь вместо множества небольших срезов (это правило относится и к растениям кустовидной вишни).

    Когда два разветвления по мере нарастания сходятся точке, необходимо направить их в разные стороны, не дожидаясь полного сближения. Ветви обрезают на боковые разветвления, ориентированные в заданном направлении.

    Обрезку ветвей по типу укорачивания у древовидной вишни можно проводить и на однолетних побегах, если они имеют длину не менее 50 см. Сильные однолетние побеги обрезают над боковой почкой. В этом отличительные особенности укорачивания древовидной вишни от кустовидной. Если однолетние приросты не достигли 25–30 см, они считаются слабыми и укорачивать их нельзя, так как обрезка не будет стимулировать появление новых приростов, а только снизит урожай вишни.

    После 12–15 лет жизни деревья заметно стареют, на них, как правило, не образуются новые букетные веточки и разветвления; на коротких побегах есть только простые цветковые почки, на концах веток приросты резко ослабевают. Ветви, находящиеся внизу кроны, а также затененные, засыхают частично или полностью в зависимости от освещенности. В этот период проводят укорачивание еще более сильное.

    Одновременно часть ветвей (переплетающиеся, растущие внутрь кроны) вырезают полностью по типу прореживания «на кольцо».

    У деревьев при хорошем уходе на букетных веточках возникают побеги волчкового типа; их меньше, чем у кустовидной вишни. Укорачивание проводят только до того места, где они возникают.

    В чем особенности обрезки вишни кустовидного типа?

    Когда кустовидная вишня начинает давать урожаи, надо следить за величиной прироста, регулировать обрезкой длину побегов и не допускать загущения кроны.

    Молодые растения обычно дают сильный прирост – более 30–40 см. Часть веток, которые могут загустить крону, обрезают полностью «на кольцо», удаляют также и растущие внутрь кроны и соприкасающиеся одна с другой. Часть неправильно расположенных ветвей вырезают не полностью и рядом с нормально развитым боковым разветвлением или побегом.

    Такую обрезку называют переводом на боковое ответвление. Однолетние разветвления за исключением мощных приростов лучше не укорачивать. Небольшие и средние побеги не трогают, так как плоды на них могут не сформироваться – из всех почек верхней части побега только верхушечная дает побег.

    Удаление ее отрицательно сказывается на росте ветвей и может повлечь усыхание всего побега, на котором расположена эта почка; в дальнейшем усыхание может перейти и на более взрослые разветвления.

    Верхушечные почки на слабых побегах удаляют в том случае, если они растут внутрь кроны, иначе со временем возникшие из них приросты будут мешать соседним разветвлениям.

    Как избежать загущения?

    Для сохранения урожая на растениях, склонных к загущению, обрезку проводят не в первый год. Если много приростов прошлого года срезают весной, однолетние разветвления, даже если они загущают крону, целесообразно оставить до следующей весны. Через год удаляют только верхушечные почки, и ветка не растет, но плоды созревают полноценные. Во 2-й половине лета ветки, оставшиеся без верхушечной почки, засыхают и после перезимовки их вырезают.


    Зачем же вишне стриптиз?

    Молодые кустовидные вишни, как правило, имеют хорошие ежегодные приросты. Однако после нескольких лет плодоношения рост начинает угасать, приросты уменьшаются даже при высоком уровне агротехники. Следовательно, растения надо обрезать, чтобы предотвратить резкое снижение урожайности и уменьшить оголение ветвей.

    Степень обрезки зависит от состояния каждого растения. Уменьшение однолетних приростов до 15–20 см служит сигналом резко нарастающего оголения кроны; скелетные ветви перестают формировать разветвления. В этом случае надо удалять верхушки ветвей второго и даже первого порядка. Срезы делают над одним из периферийных боковых разветвлений.

    Укорачивать ветви на многолетнюю древесину необходимо до того, как наступило резко проявляющееся оголение ветвей. Такую форму обрезки называют слабым омолаживанием.

    Сильным оголением считают отсутствие на скелетных ветвях новых разветвлений в течение 2–3 лет.

    Здесь укорачивание необходимо проводить независимо от длины концевых приростов; последние могут в это время достигать длины 25 см и более.

    Удаляют окончания оголенных и свисающих ветвей в той зоне, где появилось оголение. Поникшие ветви обрезают у разветвления, растущего вверх, а верхние – у разветвлений, идущих в сторону от центра кроны, чтобы не допустить загущения и обеспечить хорошее проникновение солнечных лучей в глубину кроны. На обрезанных ветвях не всегда имеются хорошо направленные боковые однолетние разветвления.

    Тогда делают срез у любого побега, но в дальнейшем следят за направлением роста и через год последующим укорачиванием направляют разветвление в нужную сторону. Верхнюю часть центрального проводника вместе с боковыми разветвлениями следует вырезать, что значительно осветляет крону.

    На внутренних сторонах ветвей появляются побеги, которые в дальнейшем превращаются в разветвления, загущающие крону. Весной их надо своевременно обрезать. Трущиеся и переплетающиеся ветви также обрезают, чтобы развести в разные стороны. Если это невозможно сделать, одну из ветвей вырезают у основания полностью.

    В запущенном саду, если вишню не обрезали несколько лет, ветви оголяются на всех участках кроны. Исправить ошибку в 1 год нельзя, обрезку целесообразно проводить в течение 3 лет. Сначала удаляют загущающие ветви, препятствующие формированию цветковых почек из-за затенения. После обрезают скелетные окончания ветвей до того места, где боковые разветвления имеются в достаточном количестве.

    Через год или два на скелетных ветвях благодаря обрезке возникают новые разветвления, а также удлиняются приросты. Теперь приступают к укорачиванию более слабых ветвей второго, третьего и последующих порядков ветвления.

    Подобная обрезка, несомненно, вызывает активное образование из спящих почек волчковых побегов; одновременно внутри кроны, ближе к ее центру, усиливается рост новых побегов на небольших веточках. Значительно увеличивается длина приростов на ветвях там, где сделаны срезы. Волчки нередко появляются у основания годичных колец. С годами они становятся сильными ветвями, и там, где они прикрепляются к разветвлению, делают срез, удаляя всю лишнюю оголенную древесину.


    Можно ли прогнать тень?

    Вишня резко снижает плодоношение, если ветви оказываются в тени. Поэтому даже сильное прореживание, как правило, не приносит вреда растениям с загущенной кроной, так как в затенении плодовые почки почти не закладываются. Осветление же кроны в центре, несмотря на вырезку отдельных ветвей с цветковыми почками, стимулирует дифференциацию новых цветковых почек, и урожаи повышаются.

    В то же время следует стремиться к сохранению максимального количества разветвлений по краям кроны, так как солнечная радиация здесь достаточно высокая и загущение не опасно. Поэтому в периферийных частях кроны оставляют ветви, накладывающиеся одна на другую и располагающиеся параллельно на разной высоте. В течение 2–3 лет удаляют только малоценные ветви, почти без приростов. Их вырезают «на кольцо» с заменой новыми образованиями волчкового типа.

    По краям крону укорачивают с учетом удаления минимального количества однолетних побегов при максимальной срезке лишних (оголенных) частей ветвей. Это правило всегда помогает садоводу-любителю ориентироваться во время обрезки кустовидной вишни.

    В тех случаях, когда в течение 3–4 лет скелетные ветви не образуют новые разветвления, всю оголенную часть срезают, чтобы уменьшить путь передвижения пластических веществ и способствовать повышению количества завязей, а также увеличению размеров плодов и числа побегов волчкового типа.

    В то же время надо избегать укорачивания слабых однолетних побегов, так как удаление верхушечных ростовых почек вызывает усыхание не только однолетних приростов, но и разветвлений, на которых эти приросты возникли.

    Чем больше оголена периферия скелетных ветвей, тем сильнее должно быть их укорачивание, но не за 1 год.


    Полезна ли обрезка порослевой вишне?

    На 15-20-м году жизни на вишне начинают отмирать самые большие ветви, расположенные на центральном проводнике, и деревья дают корневую поросль. Если растение привито, то оно окажется диким, так как появляется на корнях подвоя. Поросль отнимает запасы питания у материнского дерева и со временем может подавить его рост. Как только плодоношение полностью прекратится, дерево вместе с порослью следует удалить.

    Но если вишня была размножена отделением корневых отпрысков от корнесобственного дерева, то появляющуюся поросль можно использовать. На старом дереве с усыхающими ветвями оставляют 2–3 отпрыска вблизи ствола. Все другие ежегодно уничтожают. Оставленные сохраняют, старое материнское растение обрезают, чтобы больше света попадало на поросль. Если оставить более 2–3 отпрысков, они быстро ослабят рост и плодоношение вишни.


    Как быть с формированием?

    После правильной обрезки растение должно иметь форму куста. Ветви обрезают, применяя обычные правила формирования молодой вишни, за исключением того, что ветви на поросли, появляющиеся со стороны материнского растения, удаляют. На растущих в свободном пространстве ветвях с годами образуются цветковые почки, которые обеспечивают плодоношение. В это время старые маточные ветви можно вырезать полностью.

    Постепенно формируют новую поросль, которая заменяет отплодоносившие ветви, возникшие из поросли. Для этого оставляют 2–3 корневых отпрыска и проводят обрезку.

    Сейчас многие фанаты-садоводы ищут в питомниках плодовые растения со странным названием сакура.

    Что оно собой представляет? И стоит ли его заводить? Сакура – это целая группа экзотических видов вишни для приусадебного декоративного садоводства, в основном это восточно-азиатские виды, послужившие фундаментом для выведения изумительных по красоте сортов с махровыми яркими цветами, напоминающими небольшие гвоздички, дерево буквально усыпано цветами, к тому же листья тоже весьма привлекательны в течение всего периода вегетации, а осенью листовые пластинки становятся желто-розовыми.

    Особенно популярна сакура в Японии и других соседних восточных странах, прекрасные формы сакуры в цветущем виде я видел своими глазами в Вашингтоне и других городах Америки. Конечно, эти сорта не выдержат испытания нашими морозами в европейской части России, но на юге страны следовало бы попробовать приручить такие прекрасные растения.

    Но и северянам не следует огорчаться. По данным профессора Г. В. Еремина, в настоящее время выделены замечательные северные сакуры, которые не менее нарядны, чем их южные сестры, но зато способны успешно переносить понижения температуры зимой до -40…-45 °C.

    Среди них выделяются Северная сакура – Сахалинская вишня, растет она не только на Сахалине, но и в Приморском Крае, на Курильских островах в виде большого дерева до 8 м высотой, ширина кроны – 6–8 м, очень красив ствол, кора его имеет оранжево-красный цвет, цветки распускаются группами, источающими бледно-розовый, или сочный, почти красный, яркий свет непередаваемой красоты. Жаль, что около корней не бывает поросли. Но размножить ее легко и прививкой, а еще проще зеленым черенкованием. Для окулировки лучше всего брать подвои Антипки, черешни и вишни обыкновенной.

    В первые годы наша северная сакура растет довольно медленно, нередко формируя эффектную пирамидальную крону с желтыми яркими листьями на концах веток.

    Селекционеры выделяют такие перспективные формы сахалинской сакуры, которые способны не только украшать наши усадьбы, но и давать приличные урожаи съедобных плодов почти без горечи, характерной для дикорастущих сородичей. Сочные плоды напоминающие по вкусу черешню, можно использовать для потребления как в свежем виде, так и для переработки.

    Ценная особенность такой северной сакуры устойчивость к поражению коккомикозом и дырчатой пятнистостью.

    Среди различных форм северной сакуры сахалинской для садоводов, стремящихся обзавестись красивыми декоративными образцами вишни, способной приносить урожай вкусных плодов, рекомендуются следующие.

    БГ-30. Выделяется очень нарядными крупными розовыми цветами диаметром до 4 см. Цветки собраны в яркие декоративные группы. Форма кроны округлая, рост мощный. Поражение болезнями очень слабое, деревья дают обильное плодоношение, плоды имеют приятный слабый вкус без горечи.

    Кунашир – 23. Подойдет для владельцев роскошных особняков, как растение с изумительным декоративным эффектом, своеобразной узкой пирамидальной формой кроны; листья на концах побегов сначала темно-красные, как бутоны, густо разбросанные по всей поверхности кроны. Плоды не болеют монилиозом, но горчат. Деревья устойчивы к дырчатой пятнистости, коккомикозу.

    Розана. Отличается удивительной цветовой гаммой: розовые цветки и темно-красные яркие бутоны. Размер цветков около 4 см, но, к сожалению, махровость отсутствует, а созревшие плоды горчат. Большим достоинством является способность переносить засухи, весенние заморозки и резкие колебания температуры.

    В условиях юга России можно возделывать наиболее удачные формы японской и остропильчатой вишни, это тоже типичные сакуры. Детально они описаны кандидатом сельскохозяйственных наук Н. Н. Коваленко и А. С. Гасановым, также профессором, членом-корреспондентом РАСХН Г. В. Ереминым на страницах журнала «Садоводство и виноградарство» в 1997 году.

    Эти сакуры способны украсить и фешенебельные особняки, и простые щитовые дачные домики россиян. Растения размножаются окулировкой на подвоях обыкновенной вишни, Антипки и черешни. Остропильчатая сакура и вишня войлочная, бессея, черешня – лучшие подвои для японской формы. Последняя удачно размножается и зеленым черенкованием.

    Среди сортов остроигольчатой вишни наиболее высокую приживаемость при зеленом черенковании обеспечивает Хали Толиветто.

    Это дерево с округлой формой. Имеет длинные до 10 см яркие соцветия с крупными цветками розового колера. Диаметр цветка – 4 см. Созревшие плоды обладают хорошими вкусовыми качествами, горечь очень слабая. Сорт не поражается болезнями, урожаен, хорошо переносит засухи и морозные зимы. Поэтому в Москве и Подмосковье легко получил постоянную прописку.

    Популярен также сорт Акебона, он наряднее, так как цветки махровые, но вкусовые качества плодов ниже, чем у Хали Толиветто.

    Акебона имеет плотную сжатую крону средних размеров. Очень нарядны темно-красные цветки, группирующиеся по 3–4 в каждом соцветии, в махровом цветке -13-18 ярких лепестков с зубчатыми краями. Деревья достаточно засухоустойчивы и зимостойки. Не поражаются болезнями.

    Если нравятся небольшие растения сакуры, заводят на участке японскую форму.

    Она очень хороша для бордюров, так как высота растения всего 1–1,6 м. многие разновидности имеют яркие махровые цветки розового или белого цвета.

    БИБЛИОТЕКА
  • В помощь любимым садоводам!
  • Борьба с сорняками
  • Борьба с вредителями
  • Целебные ягоды
  • Дача. Что и как можно вырастить?
  • Путешествие с домашними растениями
  • Садовые деревья и кустарники
  • Сезонный календарь для садовода
  • Удобрения и подкормки
  • Как вырастить саженцы
  • Выращивание грибов
  • Золотые сорта плодовых культур
  • Золотая книга богатого урожая

  • ФАКТЫ

    ДРУЗЬЯ




    Copyright © 2000-2017 Asteria